花胶 牙疼 2026年牙疼用花胶的小秘方

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你好，有可能是服用阿胶造成的上火的表现。阿胶虽然作用为滋阴，但是经过火的熬制后，经常服用也是会造成上火的，这种情况建议减少服用的量，或是采取清热的措施。

「下周六晚上你过来，我弄个老菜，虫草鸭子，」主厨杨伯英对我说，「市面上估计找不到。」

我踩着时间抵达厨房，杨伯英掀开锅盖指着鸭子，「在这儿」。蒸汽扑腾升空，大锅上的土鸭已经被高汤透透地蒸了 4 个小时。虫草鸭子，嘉庆年间就有记录的四川老药膳，曾是 1980 年代成都同仁堂滋补药店的招牌菜之一。杨伯英早年在酒店厨房中也做过这道菜，手法传统：鸭身上用竹签随机穿孔，20 多支虫草，粗的一端插入鸭体，外头留着另一端，像小鼠尾巴一样的黑色细线。

虫草鸭子的传统做法是将虫草插入鸭子体内，如今少见，多将虫草和鸭子放入锅内同煮。© 二哥小羽

卖相乍看有些惊悚，但好吃的程度确实不一般。蒸鸭原汁勾成汤芡浇进盘，为软烂至极的鸭肉再添一层香气。只五六分钟，一只近 5 斤重的老鸭，被 9 个客人瓜分完毕，只剩一副中空的胸架。很难确切评估虫草为鸭子赋予了何种效用，但在如此美味之上，想必也没人会拒绝传说中「补虚益气」之功。

「四川以前还有个菜叫『贝母鸡』，润肺的。不是云南那种贝母蒸鸡，而是蒸那种『吃贝母长大』的鸡。以前袁世凯吃北京烤鸭，填鸭的饲料里还要放鹿茸，听过没？一个道理。」饭后，杨伯英又跟我聊起这些近乎消失的药膳。如果说贝母鸡是「可遇不可求」，那么「可求」的虫草，在过去 40 年间价格以千倍量级飞升，也脱离了普通消费范畴。黄至筠的参术，林黛玉的燕窝，中国饮食史上历来不乏这样的案例，养生饮食借名贵药材之力，最后与上层阶级完成绑定。

太原特色早餐「头脑汤」，用羊肉、良姜、煨面、黄芪、莲根、长山药、酒糟、腌韭八种原料配制而成。© 嬉游君

不过，药膳从来就不是达官巨贾的特权。山西太原的「头脑汤」，以黄芪炖煮的羊肉，配以山药与藕，再投入多味中药浸过的黄酒酒脚，适合宿醉「扶头」，醒神发汗；福建龙岩客家船工涮「九门头」，将香藤根、鸭香草熬入牛肉汤，祛寒去湿，亦是闽菜中的一抹亮色；浙江温州洞头的渔民，积累了数千年从海中寻药的智慧，陈年螟蜅鲞（墨鱼干）与黄花菜、萝卜干同煮，治溃疡和牙疼，黄鱼胶炖冰糖，缓目眩，解疲乏；长沙街头的「当归黑豆蛋」，改自《达生编》中治疗流产的药方，用大瓦钵煮百十个鸡蛋，再加入黑豆和少量当归、川芎，可以调经活血。它的历史不过短短几十年，诞生于中国女性普遍参与社会工作，对自身健康关注度降低，才应需而生的新药膳方。

食作药用，药助食功，是中国最古典的饮食哲学之一。不只是大菜、小吃，「药食同源」早已渗透中国日常生活的方方面面。只需稍微一些洞察，可能就会在一甏烧肉、一碗甜羹、一杯凉茶，甚至一瓶醋或酱油中，发现中国传统药材的身影。

英国朋友大卫告诉我，他还记得一个自家的「奶奶方」（Granny Cure）。

奶奶方，也被称为家庭疗法（Home Remedy），是西方家庭用蔬菜、香料、草药等常见物品治疗一些简单病症的方法。大卫说他喝的是苦艾叶子磨粉冲成的药汤，好像还摘了些蒲公英叶子，取中间几滴奶白色的汁。妈妈告诉他，这个偏方很快就缓解了他的胃疼。但现在回想起来，他也不确定吃下去的到底是一种安慰剂，还是中世纪遗留的魔法。

听上去，「药食同源」并非中国独有。

18 世纪晚期，纽约医生 James H. Salisbury 认为瘦牛肉捣成肉饼烤制食用，可以缓解肺结核。© Pinterest

18 世纪晚期，来自纽约的医生 James H. Salisbury 主张人是「三分之二的肉食动物」。他反对食用蔬菜，并建议病人每天吃 3 次煮熟的碎牛肉，每次进食前后都要喝热水，这符合人的天性，也对动脉硬化、痛风、哮喘、风湿和贫血等多种病症都有益。

他还给肺结核病人开过一个药方：「把瘦牛肉捣碎成肉糜，制成肉饼烤了吃。肉糜中尽量不要含有结缔组织、脂肪或软骨……肉饼不要压得太紧，不然烤好后吃着像肝一样，只要轻压，肉糜不会散开即可，每块半英寸至一英寸厚。小火慢烤，不可冒烟。烤熟后，将肉饼置于热盘，用黄油、胡椒和盐调味；也可以按需加伍斯特酱或哈尔福德酱、黄芥末、辣根或柠檬汁。」

现代人无需医生处方，很容易就能从满世界的麦当劳和汉堡王中买到这份「西洋药膳」，自由地从牛肉饼中获取大量动物蛋白。从 18 世纪中叶开始，现代营养科学和医学蓬勃发展，人类逐渐掌握更微观、精确的疗愈方法。古早的「药食同源」哲学，就像逐渐被遗忘的医嘱，虽然没有完全消失，但也日渐隐藏在现代文明的面具之下。

法式红酒炖梨被认为适宜放在餐后食用，可以「压食」。© linsfood.com

传统意大利和法国美食中，都暗藏中世纪的食疗经验。在古希腊哲学中，人体是 4 种不同元素的平衡：湿热的「气」、干冷的「土」、干热的「火」，以及湿冷的「水」。病症的根本是元素失衡，摄入对应性质的食物，可以协助人体调整元素平衡，进而保持健康。对于甜瓜这种危险易腐的「寒性」水果（注意，这和中国传统四气五性的「寒」，还不是同一概念），1607 年出版的医学文献《Le Thresor de santé》中给出的建议是，「搭配淡味奶酪或少量肉，用盐或糖调味，以防止甜瓜腐烂」，这很可能就是蜜瓜火腿的前身；而对于苹果和梨，更适合放在餐后，因为它本身有「压食」的效用。而「风性」的梨，可以用「上好的红葡萄酒、丁香、糖、肉桂一起煮熟，再加上黄油奶酪，就会变得美味可口。」与其形容为处方（英文 Recipe），倒不如说它是一张经典食谱（同一单词，Recipe），法式红酒炖梨。

连艺术作品中都能看出关于「平衡」的隐喻。Eugène Delacroix 《龙虾静物画》的主角是「湿冷」的龙虾，但画面上还有来自土地的野兔，以「干热」的特性平衡了画面。这些构图思路意味着 18～19 世纪人们的饮食宇宙观仍然传承自古希腊。还有一组高频出现的静物组合每天出现在全世界无数张餐桌上：Kenneth Bendiner 在《绘画中的食物》一书中提及，「葡萄酒的干性各有不同，白葡萄酒性干的特点正好可以弥补鱼类和飞禽性湿的特性。」所以，时下餐酒搭配中注重的「白葡萄酒配海鲜」，除了风味确实相得益彰之外，也不排除古典医学理论支撑的可能。

早期可口可乐广告中特别提及可乐能够扫除疲倦，其中起作用的成分为药物原料「Coca」，即古柯叶。© Google

1801年，法国诗人 Joseph Berchoux 第一次提出美食学（Gastronomy）概念。早期，人们对这门学科的认识一直处于摇摆不定的状态：作家 François Rabelais 称它为「胃肠医学」，哲学家 Michel de Montaigne 则认为它是「关于嘴的科学」。幸运的是，受当时社会法律体系日趋完善的影响，人们对美食的思考也在变得系统化。大众最终认可了「美食学」这门细分学科体系，它与营养学、医学逐渐分野，主要关注口腹之欲。而这也是为什么在现代西方饮食文化中，「健康饮食」通常无法与「享乐」「愉悦」共存的原因。

如今，在餐厅（Restaurant）用餐的客人享受不同美食体验，却不一定知道「Restaurant」本身就是一道药膳：这是法国第一家餐厅的招牌菜，一种「有助恢复」（词源 restaurer，有「修复，重建」之意）的白汁羊蹄汤；在酷热的夏天畅饮一罐冰爽的可口可乐，不知道有多少人还会想到 John Stith Pemberton 这个名字，是否听说过这位亚特兰大的药剂师到底埋头调配了多长时间，才创造出这款「能治疗伴有呕吐的头痛、神经痛、歇斯底里症和忧郁症」功效的传世饮料（这条广告语上描述的部分功效，就来自名字中的药物原料「Coca」—— 古柯叶）。

「正事良药，为疗形苦。」北宋文学家黄庭坚在《食时五观》中给士大夫提出若干条重要的饮食建议，这一条特别关注养生：身体最主要的病症是饥渴，进食的目的，就是维持身体健康。知足之人，「举箸常如服药」，关注健康，应多于关注食物的好恶。从后世《山家清供》《饮膳正要》《遵生八笺 · 饮馔服食笺》中，也都能读到这种饮食观的传承与外延。在古代中国，饮食不仅限于苏轼式的享乐主义，亦有虚静恬淡的一面。由此可见，东西方文明对于「药食同源」的实践，也并非完全对立。

它们有时还隔空击掌。德国化学家、生物营养学奠基人 Justus von Liebig 把食物的营养成分区分为两大类：一类是蛋白质，主要为肌肉和大脑提供能量；另一类是碳水化合物与脂肪，仅向身体提供能量。不过在 19 世纪化学视角下，营养素和普通无机物似乎没什么区别：脂肪，只是一种「能溶于液体的煤炭」，而人类「燃烧身体就是在燃烧火炉」。他尝试通过煮熟、挤压、浸泡、捣碎等多种手法，提纯肉类中的蛋白质，获得更纯粹的「营养」，这是旧瓶装新酒的故事 —— 一位「炼金术士」找到了新材料，并开始用它提炼「长生不老药」。

清代黄慎绘《炼丹图》。© 中国台北故宫博物院

Justus von Liebig 可能不知道，他「以食问药」的故事有一个东方镜像。中国西汉时期，淮南王刘安与其门客李尚、苏飞、伍被等人共著《淮南子》，集汉代道家思想之大成，除了阐述食俗关乎人的天性、主张追求食物的本味这类饮食养生观外，亦有 20 万字关于「黄白之术」（即中国的炼丹术）的研究总结。传说他与门客常在八公山上探讨长生术，在炼制金丹的过程中意外发明了豆腐。虽然目前没有确切的文字证明，但经由李时珍、朱熹等诸多大家背书，豆腐源于「药中得食」，已是饮食界公认的推测。可以说，中国人从炼丹术中找到了高效利用植物蛋白的方法。

身体健康乃至长生不老，是西方炼金与东方炼丹共同的追求。食与药的亲密关系，让宇宙坍缩成厨房，烹饪的本质就是炼金与炼丹。

孟要甫汇编的《金丹秘要参同录》中写到「凡修丹最难于火候也」。描述温度与时间变化关系的「火候」一词，就出自中国的炼丹理论。唐代术士以丹炉之火比类「天火造化」，进而产生了一套相当复杂的用火与天时配合的理论。中国烹饪同样精妙于「阴阳之化，四时之数」，而火候是核心关键，猪肉因火候足时而自美，炒菜时追求的「镬气」也从火候中来。所以袁枚在《随园食单》中专列了一篇《火候须知》，提醒厨师因材施火，并感慨「司厨者能知火候而谨伺之，则几于道矣。」

甜品盘秋天的蘑菇。西餐认为甜品应该放在最后，可以起到帮助消化肉食的作用。© marenlubbe.de

西餐中经典的「前菜 - 汤 - 主菜 - 甜点」菜单结构，可能也参考了炼金术的逻辑。当时的医学观点认为，人的胃就像一个「炉子」（巧合的是，中国炼丹术中有个非常相似的概念，叫做「炼内丹」），需要一定的时间和能量才能把吃下去的食物转化为营养。那么吃菜的顺序，越好消化的就应该放在越前面，这样才能保证「炉子」正常工作。甜点放在最后，是因为早期糖被认为是帮助消化的良药，在用餐的末尾吃加了糖的糕点，让客人清新口气的同时，也给「炉子」添一把火，让客人更快消化肉类主菜，以保持身体健康。

就如同陶弘景、孙思邈同时身兼炼丹大家身份，牛顿从古代神学和炼金术中汲取灵感，完善「万有引力」理论一样，「厨房宇宙学」中这些不起眼的细节也从各个方面证明这样一个事实：古代「药食同源」与现代科学、医学、营养学和美食学之间的关系，没有明显的界限，而是像光谱一样连续。实际上，无论东、西，从菜单的设计和调整，对烹饪方法的选择和搭配，到食材的相生相克、性状改造，光谱中还埋藏着更多线索。只是，越往前追溯，古代人对宇宙的理解就越显得朴素。

中国「药食同源」观念中最深入人心的概念，当是「以形补形」，在西方，这种朴素唯物主义认知被称为「征象说」（Doctrine of Signatures）。Walter Pagel 将征象说描述为「药物的一种形态，它无需任何进一步指导就能将药物引向适当的作用位置。因为大自然从无形的原始物质中『雕刻』出了某种形状，将其转化为具有特定形式的终极物质。」换句话说，大自然是世界上第一位炼金术士，它给予人们寻找生存机会的物理线索。

它们花开两朵，表的是同一枝：西方人明显更关注植物食材的药性：如果植物的某个器官看起来像人体的器官（比如土耳其饮品 Salep 用到一种兰花根，感兴趣的朋友还可以搜索著名的「彼得辣椒」），那么这种植物也有治愈对应器官的疾病的功效。而中国人对动、植物食材的药性是无差别的偏爱，「吃什么治什么」，吃红枣补血，吃核桃补脑，吃猪肚治疗胃病，这种认知，可以引用至《山海经》的时代。

中国人普遍认可以形补形的滋补饮食理念，吃猪肚（猪的胃）可治疗胃病。© Pinterest

Rachel Laudan 曾梳理过，全世界古代饮食哲学有 3 个广泛的「相似性」。其中之一就是「厨房宇宙学」：在厨房烹饪不仅反映了一种基本的宇宙进程，也是这一进程的一个组成部分。药膳与「奶奶方」、炼金与炼丹、以形补形与征象说，东、西方文明在「药食同源」哲学上的惊人「相似」，其中是否有必然关联，这种关联到底强还是弱？有没有另外一种可能，它们纯粹只是冥冥之中的巧合？

道（The Way）与逻各斯（The Word，欧洲古代和中世纪常用的哲学概念， 一般指世界可理解的一切规律）分别是东、西方文明认知宇宙（当然也是「药食同源」实践）的底层逻辑。剑桥大学古代哲学教授 Geoffrey Lloyd 和中国科技史专家 Nathan Sivin 共同就二者做过对比研究。

最贴切的答案正是「巧合」：无论在何处，每一种文化都在以自己的方式开始，走自己的路。对于「食」与「药」的关系（其实可以扩大到整个医学史、科技史）探索，最初都是一步步试探，可能是因为努力的意愿，也可能是机缘甚至是误入歧途，造成了今天我们看见的惊人相似。也没有一种知识的不可抗力，将它们指引到特定方向。但「巧合」也不是百分之百：古希腊、罗马文明在漫长的历史进程中，与叙利亚、古波斯、印度和东亚文明都发生过交流融合（就像牛顿时代的炼金术，或多或少通过伊斯兰世界收获了来自遥远东方的影响），今日所见之「相似」，也很难归因于某一方完全独立自主发展的结果。

龙虾配荷兰酱。© withspice.com

英国的中国饮食文化专家扶霞 · 邓洛普在《Invitation to a Banquet》中也分享了自己在伦敦居住时，用中式食疗法治愈眼球发炎的经验：在获得医生允许之后，扶霞暂停了口服消炎药，同时「停掉了奶酪、巧克力、薯片和其它油炸、浓郁或者甜腻的食物，也不吃橘子这样别『燥热』的食材，取而代之的是一种简单的中式饮食，用黄瓜、绿豆、梨和苦瓜等良性食物做成汤和蒸煮类的菜肴，还有白米粥。」至于结果？连医生都很惊讶，两天后她就不再使用眼药水，第二周就完全恢复健康。

看来中国的「药食同源」既能治疗外国的病症，也不仅仅只在东方土地上显出功效，环球同此「凉热」。或许就在同一时刻，北京、上海或成都的某个餐桌上，某个法国厨师正把它分解到极致，再搅拌到完美「平衡」的荷兰酱，慢慢淋在「湿冷」的澳洲龙虾上，「干热」的白葡萄酒在杯中摇晃，这些良药，足以治愈一整个社交消耗的夜晚。餐桌主人「叮叮叮」敲响杯子，为远道而来的客人再斟满，敬山川异域，风月同天。道与逻各斯在无尽的推杯换盏中，完成了量子纠缠。

注：

① 厨房宇宙学：实际上没有这门「学科」，只是为了写作方便，暂定的概括性的名字。

② Doctrine of Signatures：没有共识的译名，维基百科翻译为「药效形象说」，人工智能建议直接翻译为「以形补形」，本文选用的「征象说」，来自《魔鬼的晚餐：改变世界的辣椒和辣椒文化》一书 。

参考资料：

《清稗类钞》，徐珂

《蔬食斋随笔》，聂凤乔

《川菜赏析》，张富儒

《上帝之饮：六个瓶子里的历史》，Tom Standage

《吃：食物如何改变我们人类和全球历史》， Felipe Fernandez - Armesto

《绘画中的食物：从文艺复兴到当代》，Kenneth Bendiner

《美食家的理性》，Michel Onfray

《中国饮食文化史》，赵荣光

《中世纪厨房：一部食谱社会史》，Hannele Klemettilä

《最后的炼金术士：牛顿传》，Michael White

《炼金术的秘密》，Lawrence M. Principe

《美食与文明：帝国塑造烹饪习俗的全球史》，Rachel Laudan

《French Gastronomy: The History and Geography of a Passion》，Jean-Robert Pitte

《Eating: Traditional Food Politics, Identity and Practices 》，Brigitte Sébastia

《The Way and the Word：Science and Medicine in Early China and Greece》，Geoffrey LLoyd and Nathan Sivin

《Invitation to a Banquet: The Story of Chinese Food》，Fuchsia Dunlop

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